如果说，视觉精华在天桥，那么，潮流的源泉，则在Showroom——设计工作室及展示厅。
为了拉近媒体与买手们“观点”的距离，不少品牌在天桥发布后，开始请媒体光顾Showroom，或周游列国地特别向媒体展示、解说作品。比如，07秋冬Alexander McQueen，整个秀场不停地放一些令人昏厥不安的图案，也连带着叫人看不懂时装本身，但往Showroom一看，又会“哗”一声，赞美那些精致的细节与巧妙的剪裁。Dior那些神圣隆重得要命的套装，到Showroom一看，其实有更多可穿的亲切选择。YSL那件镶满碎石与鳄鱼皮片的背心裙，漂亮，但又贵又重，Showroom里展出的“实穿”版本，只用了一半装饰，叫人松一口气。
其实大部份的天桥作品，根本就是为了时装秀缝制的。Giorgio Armani曾亲口承认，一场秀大约有近百套服饰，但是真正会投入生产的只有30来套而已；出品率最高的Chanel，也不过50%左右；Dior有80%的天桥时装根本不会在专卖店出现；YSL的销售与公关部门所经手的产品款式，是不同的。媒体看罢了天桥的喧哗趋势，也需要看看真正会面市的实物，并从买手眼光，拆开看，每一件是否有重组的可能性，对未来时装大片的选择，编辑推荐也有帮助。《华盛顿邮报》的Robin Givhan认同，并且加注：“Showroom才是魅力所在。”
媒体权威如Suzy Menkes，不论是鼓励还是批评，都比较客观：“媒体通常特别注重设计师是否有原创精神，是否有新意，我特别欣赏设计师本身，是否能提炼自己最擅长的精华，又能不断求新求变。”但，她对刻意的哗众取宠，从来没有好感，当年骂John Galliano的疯狂Dior秀，骂得最狠最凶的，是她，对Galliano精湛曼妙的Dior斜裁晚装，慷慨赞美的，也是她。“因为真正优秀的设计师，必需有让买家心动，并且付诸于行动的能力，设计出真正可穿的衣服。Showroom比时装展，更能看清真相。”她如是说。07秋冬，她对Olivier Theyskens的Nina Ricci新作，赞美有加：“他结合自己的过去经验长处，并完美融入Nina Ricci品牌文化，赋予（自己及Nina Ricci）全新魅力。”
买手们也同意，时装展表达了设计师的灵感与所代表的时装气氛，但真正能掀起潮流的服饰，是面对顾客时，挂在衣架上，摆在柜子里，没有舞台背景，没有音乐伴奏，没有设计师明星光环，仍叫人倾囊购买的，才是真正的“潮流”佳作。在新货还没到店之前，Showroom无疑是最接近现实的场所。
但，是什么让时装迷心动又行动？
媒体对时装展即时点评，或许是最公开也最新的曝光，但通常存在许多个人意见。买手的选择，会影响媒体当季的后续报道，因为新货上市时，报刊齐齐推出的“Must Buy必买”、”Must Have必备”，需要与时装店陈列的款式吻合，在换季时刻，像"霎眼娇"般地令人耳目一新，精神一振。
纵观目前比较出色的品牌，都在艺术成分中，或多或少地注重商业化的”实穿性”。Lanvin的总设计Alber Elbaz认为，”媒体嘉奖固然重要，销售佳绩，才能使品牌延续。服饰穿在身上，比挂在衣架上，更具意义。”连Martin Margiela、Comme des Garcons等一贯的破格前卫，也相应调整步伐。